Dove è diretto il futuro della moda?

Il settore della moda sarà mai sostenibile? Questo preoccupante argomento, spesso discusso da esperti, ricercatori, clienti e accademici, rimane senza risposta. È un concetto vago e ampio che richiede un approccio olistico all’etica ambientale e al valore morale. Tutto ciò che sappiamo è che, quando si parla di sostenibilità della moda, i diritti umani devono essere rispettati e protetti e i confini ecologici devono essere rispettati. L’industria deve soddisfare le esigenze della generazione attuale senza mettere in pericolo la prossima.

Sandy Black, professore di design e tecnologia tessile e della moda con sede a Londra, vede una soluzione ideale ai principali problemi dell’industria tessile.

• I vestiti non vengono più gettati nelle discariche. Grazie all’ampia efficacia delle operazioni di riciclaggio da tessile a tessile, esistono ovunque infrastrutture che rendono semplice la restituzione, lo scambio e il riutilizzo degli indumenti indesiderati.
• L’approccio all’abbigliamento a basso costo deve essere cambiato. I prezzi sono stati deliberatamente ridotti per il mercato di massa nella “corsa al ribasso”. Il prezzo di vendita deve aumentare per rappresentare i costi e il valore reali.
• Riduzione degli sprechi di produzione e consumo. La produzione in piccoli lotti e su ordinazione favorisce un’usura più lunga, diventando il nuovo standard.
• Sostegno e agevolazioni fiscali per le piccole e microimprese della moda che cercano di innovare in modo sostenibile.

Si tratta, tuttavia, di una sorta di mito della moda sostenibile del futuro? Diamo un’occhiata ai dati concreti.

Sostenibilità, eco-moda e moda etica sono spesso presenti sulle etichette dei principali marchi di moda. Molti capi sono promossi come carbon neutral, biologici o vegani. Queste generalizzazioni hanno perso quasi del tutto il loro significato, poiché i marchi le utilizzano con entusiasmo per attirare l’attenzione sulle caratteristiche positive dei loro prodotti, omettendo spesso gli svantaggi. Secondo Rankabrand, un’organizzazione olandese che si occupa di sostenibilità, solo il 20% delle aziende di moda condivide dettagli sul proprio stato di sostenibilità sui propri siti web. Oltre il 63% dei marchi di moda menziona la sostenibilità solo sul proprio sito web. Ciò suggerisce che non si stanno impegnando in pratiche sostenibili, ma stanno invece adottando le attuali tendenze di branding. Decifrare ciò che le aziende stanno effettivamente facendo è piuttosto difficile in assenza di un linguaggio standardizzato o di quadri normativi. La maggior parte di esse si affida a materiali sintetici ricavati da combustibili fossili perché sono più convenienti, adattabili e accessibili dei materiali naturali, pur mantenendo un prezzo basso per le tendenze della moda in rapida evoluzione. Di conseguenza, il poliestere è diventato la fibra sintetica più popolare e attualmente rappresenta più della metà di tutta la produzione di fibre a livello mondiale. È prodotto con risorse non rinnovabili, viene estratto e lavorato con molta energia e produce molti sottoprodotti.

Il riciclaggio, la rivendita, il noleggio, il riutilizzo e la riparazione sono promossi come metodi commerciali ecologici. La triste realtà è che tutti gli esperimenti e le “innovazioni” dell’industria della moda negli ultimi 25 anni non sono riusciti a ridurre il suo impatto ambientale. La produzione di camicie e scarpe è più che raddoppiata nell’ultimo quarto di secolo. La globalizzazione ha allargato i confini dell’industria e la sua catena di approvvigionamento a più livelli si sta complicando.

“Sono ancora pochi i marchi che sanno da dove provengono i loro prodotti nella catena di approvvigionamento e ancora meno quelli che hanno avviato relazioni attive con questi fornitori per ridurre la loro impronta di carbonio” – Linda Greer, scienziata ambientale.

Il riciclaggio ha un impatto limitato sulla riduzione dei danni ambientali. Meno dell’1% di tutti gli indumenti viene riciclato in nuovi abiti a causa della debolezza delle strutture di riciclaggio e delle fibre di qualità inferiore. Gli innovatori stanno sviluppando sempre più alternative biobased ai materiali sintetici convenzionali ricavati da combustibili fossili (ad esempio, il poliestere) e ai materiali prodotti dal bestiame (ad esempio, la pelle). Sfortunatamente, queste innovazioni sono ostacolate da alti costi iniziali, ingenti requisiti di capitale, riluttanza al cambiamento e mancanza di prezzi adeguati.

Per un quarto di secolo, i clienti si abituano al libero mercato. È difficile che rinuncino alla moltitudine di prodotti a cui hanno accesso a basso prezzo. Chiedere ai clienti di acquistare abbigliamento ecologico più costoso e di seguire determinati valori ecologici è ancora inefficace.

Fonte: Archivio Canva Pro, autore: Maica via canva.com

La moda, come tutte le industrie, fa parte di un sistema più ampio. È un sistema basato sull’espansione. Da un punto di vista commerciale, per convincere le aziende a cambiare i loro processi operativi in modo da essere più responsabili dal punto di vista ecologico, sarà necessario educare i clienti e adottare un approccio del tipo “bastone e carota”. Il dannoso status quo dell’industria continuerà fino a quando non crederà che i suoi clienti vogliono una moda sostenibile e che questa può essere economicamente vantaggiosa per loro. Attualmente, la consapevolezza dei consumatori non rispecchia sempre il comportamento d’acquisto. Una volta che i clienti inizieranno a premiare realmente le aziende per la retribuzione equa, l’uso di materiali organici, le linee di produzione circolari e così via, potremmo aspettarci dei benefici nello sviluppo della sostenibilità.

I governi devono anche intervenire per far pagare alle aziende la loro influenza nociva sull’ambiente. Le tasse sul carbonio e sull’acqua dovrebbero scoraggiare il loro utilizzo, promuovere l’innovazione e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Lo stesso potrebbe accadere con le tasse sull’uso della plastica vergine, che includerebbe il poliestere (raccomandazione di un comitato governativo del Regno Unito). Sono previste anche norme che obbligano i produttori a pagare in anticipo i costi di smaltimento dei loro prodotti (in California per diverse categorie) o una legislazione che obbliga i marchi di moda a condividere e rispettare gli impegni della loro catena di approvvigionamento, le emissioni di carbonio, la rendicontazione dei salari rispetto al pagamento di un salario di sussistenza, eccetera (nello Stato di New York).

Il pensiero olistico deve essere un approccio collaborativo e aperto che riunisce marchi, catene di distribuzione e iniziative intersettoriali. Riunendo le opinioni di accademici, stilisti, imprenditori, clienti e politici, sono state esaminate queste problematiche e le potenziali soluzioni. Il potenziale del sistema moda come potente strumento di trasformazione sociale e ambientale può essere notevole.